时尚界终于承认，请明星坐在秀场前排其实也没啥用

　　2014 年《劫持 T 台：名人是如何抢走时尚设计师风头的》（Hijacking the Runway: How Celebrities Are Stealing the Spotlight From Fashion Designers）一书记录了时装秀名人前排的历史变迁，其作者泰里·阿金斯（Teri Agins）说：“现在的时装秀没有以前酷了。”阿金斯说，欧洲秀场可能还能吸引某类型的明星前往，其中有些明星是被欧洲秀场的声望所吸引，而另一些则是因为高报酬的化妆品或营销合同而不得不到场。但她说，在纽约，“（这么做的）新鲜感已经没有了”。

　　过度饱和也是原因之一。最近几年来，签发、审核和批准邀请函的都是公关团队、好莱坞代理以及高级造型师，再加上明星自己通常也每季频繁出没于各大秀场，因此他们的影响力也因为频频出现而减少了。

　　资深时尚公关詹姆斯·拉福斯（James LaForce）说：“在某种程度上说，我们煮了那只会下金蛋的鹅，大秀结束后，他们的照片仿佛铺天盖地而来。”

　　他补充道：“我们现在处于这一周期的末期，这听起来有点老派，像是来自另一个时代。”

　　大多数人认为，这一时代始于 1990 年代中期之初，那些过去分散在全城各展厅、画廊和舞厅的时装秀被集中呈现于布莱恩公园的大帐篷中。那时设计师考虑周到地在前排安排了他们的亲朋密友，以及一些公众人物，偶尔还有电视明星、百老汇新秀或者真正的巨星到场。

　　设计师丹尼斯·巴索（Dennis Basso）说：“他们穿着我们设计的衣服，我经常和他们共进晚餐，我认识他们的孩子们，偶而也给他们的孩子打扮打扮。”多年以来，在巴索的时装表演上，你可能看到黛安·索耶（Diane Sawyer，ABC 当家主播）和伊万娜·特朗普（Ivana Trump，特朗普前妻）并肩而坐，你也会看到玛莎·斯图尔特（Martha Stewart，家居女王）坐在玛丽·J·布利奇（Mary J. Blige，歌坛巨星）旁边。

　　巴索回忆到：“名人前排算是一种秀前娱乐形式。”它能带来服装秀本身可能无法提供的兴奋点。

　　在那个看似单纯的时代，时装秀是浮夸的交易会，是时尚 买手 、新闻记者和肤浅而衣着考究的女士的领地。但这个情形在上世纪 90 年代发生了改变，起因是乌玛·瑟曼（Uma Thurman）身穿一袭淡紫色的 Prada 出席了奥斯卡颁奖典礼。

图片版权：Jeff Kravitz/Getty Images

　　纽约巴尼百货（Barneys New York）的创意大使西蒙·多南（Simon Doonan）认为：“这是个里程碑一样的时刻，设计师为名人造型是时髦行为的标志。”

　　实际上，（设计师为名人造型的）行为太时髦了，不久之后，坐满名人的时装秀头排就从一个稍有话题的亮点变成了时尚界的主要活动，这样的转变，阿金斯这样描述道：“曾经针对时尚界内部人士的排外仪式，变成了一个遍布了印刷品、电视和因特网上的多平台夸张表演。”在那段令人兴奋的日子里，秀场头排变成了时装秀内容的一部分。

　　如今，有人认为（真正的内容）贬值了。“名人的概念已经变了，不再必须是那种美艳惊人的好莱坞天后了，”美国时尚设计师协会的前任主席、时尚顾问费恩·马利斯（Fern Mallis）说。

　　天后似乎已经让位于吉吉·哈迪德（Gigi Hadid）、凯莉·詹娜（Kylie Jenna）和伊莉娜·沙伊克（Irina Shayk）等超模和社交媒体上的巨星了。这些流行偶像能带来大量的网络关注，但又不会像查斯坦女士和她考究的同类们一样庄重。

　　好莱坞著名出版人莱斯利·斯隆（Leslie Sloane）说：“崛起的时尚博主、真人秀明星和其他空有名气的人赶走了很多人。这些姑娘也许很可爱，但她们不够时尚。”

　　正如 沉默的名人是如今令人不喜的趋势 。Lady Gaga 出现在了从她的造型师转型成设计师的 Brandon Maxwell 上一季的秀场上，还配合摄影师摆出了有趣的造型，但她拒绝了记者采访。同样没有接受采访的还有 Zac Posen 秀场的霍姆斯（汤姆·克鲁斯前妻）和 Alexander Wang 秀场的詹娜，后者的九月时装秀是少数吸引到了鼎鼎大名的麦当娜和她女儿洛德斯（Lourdes）的活动。

　　 2016 年 2 月的纽约时装周期间，Inez van Lamsweerde, Lady Gaga 和 Stephan Gan在 Brandon Maxwell 秀场以及猴子酒吧（Monkey Bar）的派对上。版权：Rebecca Smeyne/《纽约时报》

　　这样的吸引力一点都不便宜。具体数额不得而知，但内部人士估计，出场费能从 25000 美元到 10 万美元。希尔费格透露，在业内早已接受的“有偿露面”这种做法上， 安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）这样的一线大咖能拿到接近一百万美元的酬劳。

　　这个随着明星咖位浮动的价码，通常会包括头等舱机票和酒店开支，以及服装、发型、化妆以及其他服务。毫无意外，这些东西的价格都高到惊人。但就在 2-3 年前，这些开支自然地被划归到了很多设计师的市场预算里。

　　拉福斯介绍，在分配预算的时候， “我们会评估这个情况。”这就有点像评估商品市场，开支会“根据能请来的明星和谁愿意来”进行分配。他同时还补充说：“最后我们都会说这钱花得物超所值。”

　　对于某些设计师，这种情况仍然意味着“让名人们身着我们的衣服出现能带来强烈的真实感，”设计师麦克·寇斯（Michael Kors）说。演员艾米丽·布朗特（Emily Blunt），托尼奖获奖人、百老汇明星辛西娅·伊丽沃（Cynthia Erivo）和西耶娜·米勒（Sienna Miller）等明星就出现在了他品牌的上一季秀场上。“你看到 T 台上的衣服，然后又在秀场前排的名人身上看到上一场秀的衣服，你就明白了，信息的传递也就完整了。”

　　没人会说这种名气游戏已经彻底玩儿完了，但部分设计师的注意力已经从演员和歌手转移到了另一种流行明星身上。

　　希尔费格说：“一些超模有着天量的社交媒体关注量，吉吉·哈迪德就是个中翘楚。她是带着异域风情的邻家女孩。”（哈迪德的母亲是荷兰人，父亲是 巴勒斯坦人 。）

　　希尔费格迅速地 利用了哈迪德不断增长的全球影响力 ，邀请她走秀、拍摄广告和设计她自己的胶囊系列。这一系列动作的成功容易衡量，220 万社交媒体的点击，是前一年电子商务总量的 900%，哈迪德系列则创造了上千万的销售额。

　　很多人对此印象深刻，其中就有完全不同的另一类设计师。“我们明白这种合作里的力量，我们不会假装视而不见，”瑞安·洛博（Ryan Lobo）承认。他和拉蒙·马丁（Ramon Martin）设计了 Toms，主要目标客户是波西米亚风格的人群。

　　然而，洛博和马丁更愿意选择有着细微差别的方式，让名人营销返璞归真。在自己的秀场上，他们更愿意把座位留给忠实顾客，比如艺术家希琳·内斯哈特（Shirin Neshat，伊朗裔视觉艺术家）和卡拉·沃克（Kara Walker，非裔画家）等知名人士，以及桑德拉·伯恩哈德（Sandra Bernhard，喜剧演员）这类态度更偏左的人。“我们希望创造混合的吸引力，就好像那种出席客人们之前并没有交集的晚餐派对，”洛博解释道。

　　继续着 这个比喻，马丁补充说：“这些人是我们个人的偶像，也会有其他人出席。你懂的，就好像我们总会在长桌的尽头再加上把椅子。”

　　翻译 熊猫译社 曾丹 Harry

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